Après 27 jours passés en Thaïlande, nous avons traversé la frontière de Myawaddy pour nous rendre dans le pays voisin qu’est le Myanmar. Initialement nous avions prévu d’y rester 23 jours mais c’était sans compter le coup de ♡ que nous avons eu pour ce pays qui nous a fait resté 5 jour de plus.
Le Myanmar n’est, pour le moment, pas très ouvert au tourisme ce qui promet à tous les voyageurs authenticité et dépaysement… Mais pour cela il faut le visiter rapidement il se pourrait que le pays change relativement vite.
Itinéraire
Itinéraire en détail
Moulmein est notre première étape au Myanmar, nous avons hésité à sauter la visite de la ville et puis finalement nous avons décidé d’y aller au moins deux jours histoire de voir ce qu’elle pouvait nous proposer. Le premier aperçu de la ville c’est qu’ici c’est assez calme, dans les ruelles la vie bat son plein mais étrangement la ville n’a aucun charme si ce n’est au bord de la rivière mais encore là ce n’est pas non plus extraordinaire. Le mieux pour apprécier la ville serait de s’y perdre mais elle ne nous a pas franchement inspiré alors nous avons préféré louer un scooter à notre hôtel et partir à la découverte des alentours qui s’annoncent bien plus engageant… Et ce fut le cas. En deux jours voici ce que nous avons pu visiter. Personnellement deux jours ont été assez, un troisième aurait été de trop.
Visiter le Win Sein Taw Ya
En vous rendant à Moulmein vous ne pourrez pas éviter la visite du Buddha allongé le plus grand du monde.. (Rien que ça!)
Situé à une vingtaine de kilomètres de la ville le site paraît à l’abandon, le Buddha semble un peu défraîchi et pourtant juste en face il y en a un deuxième en construction. L’intérieur du Buddha se visite, c’est gratuit et heureusement car sincèrement c’est encore le chantier à l’intérieur (attention où vous mettez les pieds parfois), il n’y a vraiment pas grand chose à voir. Mais comme visiter l’intérieur d’un Buddha c’est assez atypique, rien que pour ça ça vaut le coup de s’y déplacer.
En vous éloignant du grand Buddha face à sa tête, vous pourrez trouver un alignement de moines grimpant sur une petite colline. Ceux ci sont plus jolis que ceux qui bordent les routes. Nous avons mis quelques minutes à les trouver mais ça vaut le coup de chercher car c’est assez curieux à voir.
Bien qu’arrivés tôt, nous ne sommes retournés à Moulmein que la nuit tombée car en plus du site nous avons pas mal rouler dans la campagne alentours qui est vraiment très belle.
Découvrir l’île aux ogres
Le nom peux paraître étrange mais pourtant cette île n’a rien d’effrayante.
Un matin, toujours en scooter nous avons traversé le pont dernièrement achevé qui relie dorénavant l’île à la ville de Moulmein. Nous avions lu sur internet et dans notre guide que l’accès à cette île était réglementé et qu’il fallait prévenir les autorités avant d’y aller… Il semble que cela ne soit plus d’actualité.
Nous avons pu traverser le pont sans encombre et n’avons rencontré aucune autorité durant notre balade. L’île est assez vaste: en une journée nous n’avons pas pu en faire le tour, il faut dire aussi qu’on s’est pas mal arrêté pour faire des photos ou visiter des temples… Pour info, l’île peut également se visiter à l’aide d’un guide local, une bonne alternative si vous ne souhaitez pas louer de scooter.
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INFOS PRATIQUES :
Transport → Taxi collectif depuis le poste frontière, comptez 4 heures et 15€ qui semble être un tarif correct.. Un grand nombre de véhicules vous attendent du coté de la frontière birmane, laissez vous approcher, surtout pensez à bien négocier le tarif et assurez vous que votre chauffeur aille bien jusqu’à votre hôtel une fois arrivés à destination.
Une fois sur place nous avons loué un scooter à 6 euros la journée auprès de notre hôtel.
Logement → Via booking nous avions réservé deux nuits dans l’hôtel Than Loin Seesar situé face à la rivière. Comme souvent au Myanmar les hôtels n’ont rien de charmant, tant qu’il sont confortables et surtout propres soyons heureux! Celui ci est vraiment correct, son petit plus est sa terrasse d’où l’on peux admirer le soleil se coucher.
Hpa-An est clairement l’un de nos gros coup de coeur en Birmanie.
Comme souvent la ville en elle même est sans charme mais si vous êtes un peu curieux et partez vous perdre dans la campagne aux alentours alors vous en prendrez pleins les yeux! D’ailleurs nous avons tellement apprécié cette étape que nous avons rallonger notre séjour pour y rester au total trois jours.
Il y a tellement à faire et à voir dans cette région, j’en ai dédié un article: Hpa-An – que faire en 3 jours?
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Infos pratiques:
Transport → Depuis Moulmein nous avons réservé un mini bus via notre hôtel. Le trajet dure 3 heures.
Logement → Nous avions réservé une chambre dans la GH Thanlwin Par : propre, prix abordable et pas trop mal située on n’en demande pas moins. Par contre un conseil ne leur confié pas votre laundry ils nous ont bousillé une bonne partie de nos vêtements. (c’est ça de mélanger le blanc et les couleurs!)
Yangon est l’ancienne capitale de la Birmanie mais reste encore la capitale économique du pays.
Ici l’ambiance est différente par rapport au reste du pays: plus développée tout en gardant ce coté traditionnel que l’on aime tant.
Si vous décidez de visiter la ville il vous faudra au minimum deux jours pleins, il y a quand même pas mal de choses sympas à faire par ici. D’ailleurs je vous dit tout dans cet article : Yangon – que faire en 3 jours?
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Infos pratiques:
Transport dans la ville → Ne soyez pas surpris de ne croiser aucun deux roues, ils sont simplement interdit dans la ville. De ce fait pour nous déplacer nous avons marché (la ville est assez agréable à découvrir à pieds) ou bien utilisé le taxi via l’application Grab, les tarifs sont dérisoires!
Logement → Notre hôtel le NZH Hôtel était vraiment bien situé dans la ville, sur la 22st non loin de la fameuse 19st la rue des restaurants pour dîner le soir.
- 36km
- 2 jours de marche
- 1 nuit chez l’habitant
- Des paysages incroyables…
- Une expérience inoubliable
Voilà pour résumé ce qui vous attends si vous entreprenez le trek Kalaw-Lac Inle.
Il faut dire que ce trek est une étape presque incontournable pour tous voyageurs venant au Myanmar! Randonneurs avertis ou non, un conseil ne passez pas à côté!
Mais si comme nous vous posez tout un tas de questions au sujet de ce trek ? Je vous dit tout dans cet article.
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Infos pratiques:
Agence de treck → Lucky flower. Dans cette toute jeune agence il y a seulement deux guides: le patron et Joe un tout nouveau qui a tout quitté pour venir s’installer à Kalaw et réaliser son rêve.
Je recommande à 100% 🙂
Cette étape au Lac Inde a été de loin la plus touristique de notre voyage au Myanmar.
C’est vrai que c’est des paysages encore une fois magnifiques mais la visite du lac n’a plus rien d’authentique, on vous balade de boutiques en boutiques dans un seul but: vous faire acheter.
Vous aurez le choix entre la boutique avec des femmes girafes, la boutique de fabrication de vêtements en soie, la boutique de fabrication d’argent, la boutique de fabrication de cigarette… Bref ils ont de quoi vous balader une journée comme ça!
Malheureusement pour découvrir le lac vous n’aurez guère le choix que « d’accepter « que de passer par ces fameuses boutiques. Essayez tout de même de demandez à votre batelier de les limiter (mais vu que c’est aussi un gagne pain pour lui pas sur que vous puissiez toutes les éviter…)
La parade que nous avons trouvé à cette balade trop « attrape touriste » à notre gout c’est de demander à notre batelier de nous emmener non pas sur le Lac Inle mais sur le lac Sakar à quelques heures du lac Inle. L’avantage c’est que vous découvrirez le lac Inde comme lors du tour classique (avec la visites de quelques boutiques 🙁 ) puis vous vous éloignerez de la foule car très peu de gens demandent à aller jusque la bas. Seulement une fois quitté le lac Inle les paysages sont complètement différents et l’ambiance y est bien plus calme… on ne peux que vous conseiller de le faire!
Le lac Inle
Le lac Skadar
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Infos pratiques:
Tour en bateau → Nous avons démarché plusieurs bateliers la veille et avons conclu avec un batelier assez excentré du pont. Son fils rabattait et c’est le père qui naviguait. Même si l’échange était limité car il ne parlait pas bien anglais nous avons vraiment eu de la sympathie pour lui.
Nous avons payé pour un peu plus de 10h de navigation, du levé du soleil au couché c’était vraiment magnifique.
Logement → Nous voulions nous « faire plaisir » avec un logement dans une gamme au dessus de quoi vous avions l’habitude de réserver. L’hôtel Viewpoint -ecolodge est situé juste en face du pont. Il est très propre, moderne, les chambres sont immenses et surtout le petits déjeuner est extra!
Si nous sommes venus jusque Hsipaw ce n’était que dans un seul but: emprunter le « train de la mort » qui traverse le viaduc de Gokteik. Ce viaduc est le plus grand au Myanmar (97 mètres), il a été construit en 1901 et depuis il n’est que très peu entretenu. Imaginez son état!
Les alentours de Hsipaw
Mais avant d’emprunter ce fameux train, la veille, nous avons loué un scooter et sommes partis découvrir les alentours qui sont très beaux.
Pas d’itinéraire prédéfini, nous avons suivi notre instinct au travers de la campagne et sommes tombées face à des paysages toujours aussi beaux comme souvent au Myanmar!
Le train de la mort
La billetterie ouvre 45 minutes avant le départ et comme nous voulons être du coté droit du train (c’est là que vous aurez la meilleure vue) nous arrivons en avance. Il n’y a pas foule et finalement nous aurons le choix puisque 90% des touristes réservent en réalité un siège en 1ère classe.
Très peu de locaux achètent des billets dans cette classe, si vous voulez donc partager le voyage avec eux c’est des billets de 2nde classes qu’il vous faudra acheter. Le confort est sommaire mais l’expérience est géniale.
9h30 – Après 40 minutes d’attente sur le quai le train arrive en gare. Nous montons à bord et nous installons du côté droit. Le train s’élance et les premiers paysages qui s’offrent à nous sont incroyables! Cela promet pour les prochaines heures.
Nous profitons de ce début de trajet pour parcourir le train, nous marchons à travers la seconde classe pour aller en tête du train et découvrir « le confort » de la première classe: de larges sièges en tissus qui ne sont occupés pour la plupart que d’étranger, seule certains vendeurs « de rues » se sont installés là pour se reposer. L’ambiance y est particulièrement calme… Personnellement je préfère l’ambiance plus vivante de la seconde classe et de ses sièges en bois.
Nous retournons à nos sièges et avalons les premiers kilomètres sans peine tant les paysages sont beaux…ça aide!!
Nous sommes tout excités à l’idée d’emprunter ce fameux viaduc d’ici quelques heures… Vite vite vite… Sauf que voilà durant ce voyage rien ne s’est passé comme on l’imaginait!
11h45 – le train s’arrête au milieu de nul part. La pluie commence à tomber et des hommes s’agitent à travers les wagons. Des allers/retours sans arrêts avec l’arrière du train, on commence à se demander ce qu’il se passe.
12h – On est allés voir ce qui pouvait se passer à l’arrière du train.. Et on comprends que celui ci ne repartira pas de si tôt… Un wagon vient de dérailler!
On nous annonce 3-4 heures d’attente, mais au vue de la météo et des outils à leur disposition on comprends vite que les réparations prendront bien plus de temps. Finalement le train ne repartira pas avant le lendemain matin…
15h30 – C’est donc sous une pluie battante que l’on décide de faire du stop, seule solution qui s’offre à nous dans cette rase campagne! 30 minutes plus tard une voiture accepte de nous prendre et de nous emmener à la prochaine ville à environ 20 kilomètres de là.
Par grande chance un mini bus en direction de Pyin Oo Lwin vient de partir, c’était le seul de la journée, notre chauffeur nous aide à le rattraper, nous montons a bord et rejoignons notre destination 7 heures plus tard.
Conclusion, ce fut une sacrée aventure: un trajet qui aurait du durer 8 heures aura en réalité durer plus de 10h en train, stop et mini bus.
Nous sommes quelque peu déçus de ne pas avoir traversé le viaduc mais sincèrement nous sommes encore plus heureux que ce déraillement n’ai pas eu lieu en plein milieu du viaduc… Maintenant on sait pourquoi on appel ce train le « train de la mort »!
Des temples à perte de vue, admirer le levé/couché du soleil depuis le toit terrasse de l’un d’eux, s’en prendre pleins les yeux, en découvrir d’avantage chaque jours à ne plus vouloir quitter ce lieu si émouvant et touchant…
Vous l’aurez compris: Bagan est notre coup de cœur absolu durant notre séjour au Myanmar. (Bien que ce pays soit à lui seul un coup de cœur :))Personne ne peut en revenir sans une émotion particulière…que vous soyez ou non un féru d’histoire ou de temples ce lieux ne vous laissera pas indifférent, c’est une promesse!
Je vous invite à lire mon article sur nos 5 jours dans ce lieux incroyable: Myanmar – L’incroyable site de Bagan
Mandalay, notre dernière étape Birmane avant de nous envoler pour Bangkok quelques jours histoire d’y célébrer le passage à la nouvelle année. Au total nous y sommes restés 4 nuits, certainement une ou deux de trop mais nous avions réservé nos billets d’avions pas le choix que d’y rester.
Mais ce n’est pas si grave car nous avons pu prendre une journée pour flâner dans la ville & profiter des espaces de jeux pour que Zoé puisse s’amuser puis deux jours et demi pour visiter tranquillement les environs & les temples à l’intérieur de la ville.
Les temples de Mandalay
Kuthodaw
Kuthodaw est un ensemble de stupas qui abrite le plus grand livre du monde. Ne faites pas comme nous et n’y cherchez pas un vrai livre, non en réalité ce « plus grand livre du monde » est gravé sur 729 stèles de marbre chacune nichée dans un petit stupa blanc!
Sandamuni Paya
A quelques pas de Kuthodaw se trouve le temple de Sandamuni. Un vaste ensemble de stupa blancs parfaitement alignés, il n’y a pas foule mais le lieu est agréable bien qu’en plein soleil!
Mahamuni Paya
C’est un lieu très important pour les croyants, bien que nous ayons visité le temple en pleine semaine il y a avait foule et tous étaient très bien apprêtés. Il devait y avoir certainement une cérémonie ce jour là.
Ce temple abrite un bouddha de 4 mètres de haut recouvert de feuilles d’or que les fidèles viennent déposer. Mais seuls les hommes peuvent l’approcher, les femmes doivent se contenter de regarder de l’extérieur.
Mandalay Hill
Nous avons fini notre journée sur Mandalay Hill, la vue sur la ville et ses environs est superbe et surtout le couché de soleil pile à l’horizon vaut le déplacement.
Les environs de Mandalay
AMURAPURA
A à 11 km au sud de Mandalay cette ville est connue pour son pont qui est le plus long pont en teck du monde. Il s’étend sur 1,2 kilomètre.
La balade sur le pont n’a rien de vraiment exceptionnelle, ce qui est plus intéressant c’est de s’aventurer en dessous du pont pour voir les travailleurs dans les champs ou sur le lac entrain de pêcher.
Le Pont U-Bein
Petit temple près d’U-Bein
A quelques minutes du pont se trouve un petit temple dont malheureusement nous n’avons pas trouvé le nom… On y est arrivés par hasard en se baladant dans les environs et finalement nous avons adoré. Tout autour du temple se trouve un parc, au moment de notre visite il y avait une bande de jeunes qui jouaient au Chinlon, un sport populaire du pays, nous y sommes restés quelques heures, l’ambiance y était vraiment sympa!
SAGAING
Umin Thounzeh
Ce temple assez visité est situé sur la colline de Sagaing. Ce temple est assez joli mais la visite est vraiment rapide heureusement son emplacement permet de profiter d’une jolie vue sur les environs.
Tilawkaguru
Tilawkaguru c’est une petite grotte dont les murs et le plafond sont recouverts de peintures.
En y arrivant on a l’impression que le lieu est abandonné mais finalement un homme s’approche de nous et se présente comme le guide du lieu. Gratuitement il nous ouvre la grille de la grotte et nous fait visiter.
Balade dans Mandalay
Visite d’une fabrique de feuille d’or
Il n’a pas été évident de trouver une fabrique de feuilles d’or que nous puissions visiter par nous mêmes hors des circuits.
Finalement elle se trouvent presque toutes entre la 77 et la 79ème rue. C’est ici que nous avons trouvé ce petit atelier qui nous a laissé nous balader tranquillement dans les locaux sans jamais essayer de nous vendre quoi que ce soit mais tout en nous expliquant le processus. Et surtout c’était gratuit 🙂
Bon désolée je n’ai pas pensé à noter le nom …
Manger dans la rue
Vous me direz que c’est une activité classique en Asie 🙂
C’est vrai mais ça constitue quand même une bonne occupation! Surtout que ce petit restaurant indien qui ne payait pas de mine était super bon finalement.
Compétition de Chinlon
Si vous avez la chance de pouvoir assister à une compétition de Chinlon ce sport traditionnel Birman franchement prenez le temps de vous y arrêter. C’est gratuit, l’ambiance est bonne et c’est surtout très « local »!
Budget
2 822 756 Kyat dépensés = 1 740 €
Soit 32.2€/pers./jour
Finalement en analysant le budget de ces 27 jours on voit bien que c’est le poste du logement qui nous a couté le plus cher. Pour autant niveau rapport/qualité prix c’est une catastrophe mais avec le développement du tourisme cela ne devrait que s’améliorer. Concernant la nourriture, nous avons privilégiez comme souvent les plats locaux qui sont vraiment bons marchés – moins de 5€/pers par repas-, mais si vous préférez la nourriture plus occidentale forcement les prix seront plus élevés – mais la qualité pas forcément meilleure :).
Nourriture: 395€
Activités: 160€
Hébergement: 915€
Transport: 270€
Infos pratiques
- VISA
Il est indispensable de se munir d’un visa pour rentrer en Birmanie. Celui s’obtient soit en ligne (e-visa) soit en passant par le consulat Birman en France. Le visa ne se délivre pas à l’arrivée dans le pays. Une fois le visa en poche il a une durée de validité de 3 mois et vous permet de séjourner 28 jours dans le pays.
2 semaines avant notre départ pour l’Asie nous avons fait notre demande de visa en ligne via le site du gouvernement Birman. C’est ultra rapide, en 30 minutes seulement nous avions notre visa dans notre boîte mail. Les pièces à fournir:
- Passeport valable au moins 6 moins après l’obtention du visa
- 1 Photo d’identité
- Une adresse en Birmanie
- Préciser le nom du poste frontière par lequel on arrive
- 50$
Il ne faut surtout pas oublier d’imprimer le Visa sinon on s’expose à une amende de 5$!
- TRANSPORT
Pour relier une ville à une autre → Nous avons principalement utilisé les transports en commun – mini bus, train…-, comme partout en Asie il est assez simple et peu cher d’avoir recours à ce mode de transport. Le réseau est bien développé nous avons toujours réussi à rejoindre nos destinations sans problème.
Pour visiter la ville → Nous louions souvent des scooters quand cela était possible; C’est un bon moyen pour se déplacer librement et visiter les alentours, la location est assez bon marché en moyenne 5€ par jour. Si nous ne pouvions pas louer de scooter comme à Yangon, nous utilisions les Taxi via l’application Grab. Si vous ne connaissez pas Grab c’est l’équivalent de notre application Uber, le prix des taxis est vraiment pas cher – en moyenne 1€ la course!.
- LOGEMENT
L’offre hôtelière au Myanmar est de loin la moins bien que nous ayons rencontrée durant nos 6 mois en Asie du Sud Est. Mais le pays est en développement de ce côté là, il faut leur laisser le temps. Nous avons réservé tous nos logements la veille pour le lendemain via booking (jamais avec une note en dessous de 8 sinon c’est l’horreur, déjà que 8/9 c’est pas terrible…). Car oui ne vous attendez pas à du grand luxe ni a des Guesthouse de charme, pour 30€ en moyenne vous aurez plutôt le droit à une chambre basique dans un petit hôtel parfois limite niveau propreté…
En quelques Chiffres
1
trek
23 976
pagodes
et encore on a arrêté de compter 🙂
56
« Wahoo! » C’est tellement beau comme pays!
2 734
photos
1
Journée malade
2 Comments
J’adore ton blog, tes photos sont superbes et ton récit donne envie de partir sur le champ!
Merci beaucoup!